nl.skulpture-srbija.com
Informatie

Vogelen op het schiereiland Osa, Costa Rica

Vogelen op het schiereiland Osa, Costa Rica



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.


Jim Burns begeeft zich naar Costa Rica en zijn vrienden tijdens het vogelen in de Osa.

WE ZES UUR buiten San Jose; Deva en ik zitten gepropt in een kleine 4 × 4 bestuurd door een Amerikaanse gids die we zes uur en 60 seconden geleden ontmoetten, en we spreken geen Spaans, hoewel ons is verteld dat hij dat wel doet. De kleine kristallen in mijn binnenoor zijn niet blij.

Mijn bewegingsziekte steekt meestal de kop op tijdens autoritten wanneer ik niet op de bestuurdersstoel zit. Toch was het onmogelijk om in Costa Rica te rijden zonder Spaans tijdens onze eerste reis buiten de VS.

Maar misschien had ik het moeten doen. Ik passeerde de eerste fase van reisziekte [bang dat ik ziek word] een uur geleden toen we Highway 34 verlieten en afsloegen richting het schiereiland Osa. Ik ben nu ver in de tweede fase [bang dat ik ga sterven], maar ik hoop nog steeds wat van de Osa te zien, beschreven als 's werelds meest ecologisch dichte gebied, voordat ik overga in fase drie [bang dat ik ga niet dood].

Ben daar geweest, gedaan, meest recentelijk tijdens een pelagische boottocht van 24 uur op zoek naar oceaanvogels vanuit Santa Barbara, maar vooral tijdens carnaval tilt-a-whirls.

Highway 34, die eufemistisch dat 'snelweg'-label draagt, doet me denken aan de wegen in West Virginia - behalve de driedimensionale kuilen, sommige dertig centimeter diep en die zich uitstrekken over beide rijstroken. Maar we hebben de snelweg een half uur geleden verlaten en we onderhandelen nu over een weg met één rijstrook zonder duidelijke nummeraanduiding. En geen duidelijke bestrating.

Er zijn nog steeds kuilen, maar er zijn ook grote kasseien en af ​​en toe een klein rotsblok, dus Stephen - die deze weg duidelijk vaak heeft gereden (hoe kan ik anders rekening houden met onze snelheid van 80 km / u op wat in de Verenigde Staten in wezen zou doorgaan voor een jeeppad) - draait constant het wiel naar links als de kleine kristallen in mijn oor verder naar rechts willen gaan, rechts als ze naar links moeten.

Eindelijk, als ik na mijn lunch nog een bergbocht naar het noorden ben, vraag ik hem te stoppen. Ik moet veel klaaglijk hebben geklonken, want hij remt hiervoor veel harder dan voor een kuil.

Twee Extra Strength Excedrin, een fles water en een paar keer langzaam rondlopen in de auto lijken alles te kalmeren. Deva vertelt me ​​dat ik er wit uitzie. Stephen vertelt ons het verhaal van een vriend die Harpy Eagles op de Osa heeft gezien. Ik weet wat hij denkt. Misschien zal het kijken naar het regenwoud voor een glimp van 's werelds meest gewilde roofvogel overdag mijn ogen op de horizon en mijn lunch in mijn maag houden. We klimmen weer naar binnen en ik sluit mijn ogen en probeer te slapen.

De Osa is de noordelijke rand van de Harpij. Er zijn misschien maar een handvol paren in Costa Rica. Dromen is ongetwijfeld de enige manier waarop we er een op deze reis zullen zien.

Bij de volgende bocht snijdt een zucht van Deva de stomp van Stephen op het rempedaal. Mijn ogen vliegen open als ik voorover tegen de veiligheidsgordel werp. Het regent.

Ik heb geen diepe sporen of hoge kasseien gevoeld, maar terwijl de adrenaline stijgt, verwacht ik dat er een ander voertuig op ons af komt rijden als de bestuurder en Stephen, die allebei proberen om een ​​4 × 4-etensspoeling in de nu gladde modder te vermijden " weg, 'ziggen beide als een van hen had moeten zien.

Nee. Nee, alleen een Tamandua - Tamandua mexicana, of Turkse miereneter, om precies te zijn - voor ons oversteken. Ik weet dat dit geen droom is vanwege de scherpe pijn waar mijn jukbeen tegen het dashboard sloeg. Dit is Costa Rica! Dit is de Osa!

De enige miereneter die ik ooit heb gezien, is die in de strip B.C. Deva schreeuwt dat ik de camera moet pakken. Stephen geeft me zijn rotzooi-etende "ik zei het toch" grijns. De miereneter bladert nu door het middelhoge gras langs de berm van de weg, let op ons, vermoedelijk op zoek naar mieren.

Grappig hoe je een exotisch dier voor het eerst in het wild ziet, en een lichte steek van teleurstelling gaat vooraf aan de opgetogen ontdekking, hoogstwaarschijnlijk omdat je het zo vaak in gedachten hebt gezien dat het niet helemaal nieuw lijkt . Dit is een prachtig dier, rijk, buffy lichaam met een zwart zadel en de lange snuit van je verbeelding.

Je bent blij dat je geen mier bent, en je wilt ernaar toe rennen en hem een ​​dikke knuffel geven. Het ziet er tenslotte donzig en harig uit. Dan herinnert Stephen ons aan de scherpe klauwen om te graven en Tammy (zeker, we antropomorfiseren allemaal zonder excuses, en we zullen wilde dieren menselijke namen geven) verdwijnt in de jungle, niet geschrokken, helemaal niet echt geïnteresseerd in ons.

Bij de volgende bocht komen we boven een stijging en de Golfo Dulce opent zich onder ons, Corcovado National Park, legendarisch en tropisch groen Dit is de Osa! We stoppen voor foto's, afstand en vroege middagwaas zijn verdoemd. Kalkoengier zweven in de verte. Wacht! Wat? Een van hen wit! Het is een koningsgier, een levensvogel! Ik vraag Stephen hoe lang we op deze plek zouden moeten staan ​​om een ​​Harpij te zien. Hij vraagt ​​me hoe oud ik ben. Ik concludeer dat het tijdens mijn leven niet zou gebeuren.

We vallen rond de kop van de golf en maken een pitstop bij de bushalte genaamd Rincon. De jungle, de vochtigheid, het gebrek aan verkeer - we zouden op een andere planeet kunnen zijn tot we een klein knuffeldier zien dat een kind is vergeten op de bank waar Stephen ons vertelt dat er daadwerkelijk een bus stopt op schema. Een Roadside Hawk kijkt toe vanaf een boom langs de weg, een andere levensvogel. The Roadside is de grootte en vorm van onze Red-tailed Hawk.

Het bereikt het noordelijke uiteinde van zijn verspreidingsgebied in Mexico met onregelmatige landloperij tot in het zuiden van Texas, waar we er vaak tevergeefs naar hebben gezocht. Het plezier zit vaak in de gewone namen. Waar anders zou je een Roadside Hawk zien, of de meeste van onze andere haviken, behalve langs een weg, maar wie kent de innerlijke werking van de professionele ornithologen die labels toekennen. We herkennen het onmiddellijk aan de rufous tonen in zijn verenkleed en zijn lichte iris, veldtekens die hem onderscheiden van onze bekende roodstaarten.

De enige uitweg uit Rincon is een gammele hangbrug met één rijstrook over de Rio Rincon. Hoewel van metaal, niet van hout, doet het me denken aan de brug in Sorcerer, de thriller uit 1977 van William Friedkin die je zou moeten zien als je voor het eerst naar het regenwoud gaat. De brug slingert, kreken, ratelt.

Ik werp een blik op Deva. Haar ogen zijn gesloten, haar knokkels zijn wit.

Waarschijnlijk luidruchtiger dan hout. Stephen wijst naar de eigenlijke boom waar de Harpij naar verluidt werd gezien. Ik denk dat ik me bij een waarneming van een harpij geen zorgen meer hoef te maken over de brug. Stephen, die onze ongemak aanvoelt, neemt de tweede helft sneller. Ik werp een blik op Deva. Haar ogen zijn gesloten, haar knokkels zijn wit.

Onze bestemming aan de Osa is Bosque del Rio Tigre, een ecolodge die met de hand is gebouwd van lokale materialen door eigenaren Liz Jones, een Amerikaan, en haar man Abraham Gallo, een Costa Ricaanse die langs Abram gaat. Hun lodge verdient, in tegenstelling tot veel Costa Ricaanse toeristische bestemmingen, eigenlijk het voorvoegsel 'eco' omdat ze nauw betrokken zijn bij natuurbeschermingseducatie op de Osa.

Het klinkt allemaal goed en wel totdat Stephen vermeldt dat het "comfortabel genesteld" is aan de overkant van de Rio Tigre, een soms woeste berguitstroom die een kleine boottocht vereist als de rivier te hoog is om in zijn voertuig door te steken.

Terwijl hij dit vertelt, kijk ik naar zijn gezicht. Dit keer breekt hij die inmiddels bekende grijns in voordat ik hem aan mijn maag en boten herinner. Het is dit jaar droger op de Osa, dus hij denkt dat het wel goed komt. De jeeps volgen we parallel met Rio Tigre gedurende de laatste kwart mijl naar de lodge. Rio Tigre ziet er niet zo goed uit, hoewel ik denk dat 'razend' relatief is.

Terwijl Stephen de 4 × 4 op de grindstang laat vallen en het water rond de banden omhoog wervelt, vertelt hij hoe moeilijk het is om precies te voelen waar de drop-offs en gaten in de met keien bezaaide rivierbedding ongezien zijn, natuurlijk vanwege het fijne grind. poeder dat het water melkachtig wit maakt, dat doet denken aan gletsjerrivieren in onze Pacific Northwest.

De overtocht is voorbij in ongeveer twee huiveringwekkende maar rustige minuten, en we worden op het droge begroet en door Liz en Abram rondgeleid over het terrein. De lodge is twee verdiepingen; vier hoekkamers erboven, met bedden met klamboe, open naar het bos; een openlucht keuken en eetkamer zijn kamer beneden; er zijn gedeelde badkamers en een bijgebouw met douches.

Hoewel we de vochtigheid midden in de middag voelen, is het op de een of andere manier geruststellend om te horen dat de douches warm zijn. De lodge werkt op generatoren, elektriciteit is slechts een paar uur per dag beschikbaar en heeft gasboilers zonder tank. De Bosque Rio Tigre is groen als het regenwoud dat voor de deur komt.

We verlaten Bosque Rio Tigre met 25 levensvogels, de meeste spectaculair en direct buiten de eetkamer - de endemische zwartwangige miertanager, scharlaken ara, vurige aracari, oranjekraagmanakin en blauwkeelgoudstaart - maar de grootste verrassing zijn de gastronomische diners die worden gepresenteerd door Abram, chef van wereldklasse, chef-natuuronderzoeker, meester-timmerman - een echte Renaissance Tico. Bosque Rio Tigre zou in het Book of Phrases moeten verschijnen naast "voorbewerken in luxe".

De lichten gaan uit voordat ik naar de douches ga. Stephen heeft een zaklamp aanbevolen om te voorkomen dat je op een Fer de Lance stapt. Hij zegt dat als we op een Fer de Lance stappen, dit een negatieve invloed zal hebben op de rest van onze reis. Echt Stephen, denk je? Giftig, dodelijk. We zagen een gekooide in de buurt van San Jose die 1,8 meter lang en dikker was dan mijn enkel. Ik neem een ​​zaklamp.

Terwijl ik klaar ben met douchen, hoor ik iemand met de deur rommelen. Wij zijn hier vanavond de enige gasten, hoewel er morgen een familie Amerikanen wordt verwacht. Het zou Stephen kunnen zijn, het zou een nieuwsgierige brulaap kunnen zijn, het zou kunnen zijn ... Ik maak een weloverwogen gok en gooi de deur open. Het is Deva, die zich afvraagt ​​hoe een warme douche aanvoelt in de vochtigheid van een regenwoud en speculeert of we de eersten zouden zijn die de liefde bedrijven onder deze douche. Ik beantwoord deze vragen op volgorde - spring erin, het voelt bijna een stuk beter en waarschijnlijk ook niet.

Als we twee dagen later vertrekken, lijkt de doorwaadbare plaats van de rivier triviaal - ondieper, sneller en veel minder ontmoedigend. Grappig hoe dat werkt. We slingeren uit het water en beginnen parallel te lopen aan de Rio Tigre op het jeeppad. We zien verderop een roofvogel op de grindbalk. Terwijl het opvliegt, zien we de donkere helm en de puntige valkvleugels en herkennen we het als een slechtvalk. Nu algemeen genoeg in de Verenigde Staten na het succesvolle en voortdurende herstel van het DDT-ding in de jaren '60 en '70, lijkt het exotisch hier in Costa Rica totdat we ons herinneren dat het een wereldwijde soort is die wordt verwacht, vooral in de winter, zoals veel in de tropen zoals op de toendra.

Slechtvalk betekent "zwerver" en het lijkt alleen maar passend dat we er een tegenkomen op deze (voor ons) afgelegen locatie. We hebben hier op de Osa een aantal veelgevraagde vogels gemist - Witpuntsikkelbek, de coquetten, de cotinga's, de harpij, maar vogelaars lachen altijd en zeggen dat het een reden is om terug te keren.

We keren zelden terug naar plaatsen waar we zijn geweest, omdat er zoveel plaatsen zijn waar we niet zijn geweest, maar er staat vast nog een reis langs de Osa naar Bosque Rio Tigre te gebeuren. Ik heb alleen Deva, Stephen en een fles Excedrin nodig. En Spaans leren is mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar.


Bekijk de video: Aguila de Osa, Experience the magic and beauty of untouched nature in Costa Rica